В воскресенье 18 марта, в 14.00 собираемся у Одиссея в цеху, на весеннее ТО приводов, и подготовку их к открытию сезона, при себе иметь, привод, проводку, термоусадку и др запчасти, которые необходимо заменить.
статья вроде бы и ни чего, но оставляет ряд неосвещенных моментов.... у автора все просто: разрезал, склеил, наложил пластины и вот оно - СЧАСТЬЕ... но вот вопрос на засыпку, как ему удалось сделать очень точное совмещение, да так, чтобы пружина не цеплялась внутри ни за что. Может кто подскажет из опыта работы с механами: проблема вот в чем...все сделал так же (кроме пластин, ибо сомневаюсь в их необходимости), отшлифовал до "не могу" все стыки и швы. Забиваю механу шарами ... и... не подает (ну не су...а ли). почему то возле самой горловины шары встают в шахматном порядке и клинят. Может надо пружину подрезать? Ее длина осталась штатной после подрезания магазина. Помогайте советами, браты...
шары могут вставать в шахматном порядке по 2м причинам: 1. половинки механы разощлись 2. либо так предусмотрено производителем, как например у SRC , тогда проблему решает силикон.
я переделывал Цыму. посмотрел, вроде не расходятся. но попробую еще раз жестко зафиксировать половины. У кого есть Цыма, гляньте в нее при полной забивке...есть такая хреновина или нет с шарами
поробуй забить механу не доконца шаров на 60-70, ну и направляйки из пластика чтобы ни прикаких условиях, две половинки не ходили внутри корпуса боевого магазина, даже отклонения в пол градуса может повлиять на подачу шаров
я вот пришел к выводу после пользования цымовских магазинов, купленные в прошлом году два магазина работают без проблем, а купленные в этом году уже 4 глючат, скорее всего новая поставка просто га...о, но что же делать, Олег прав забивать тока наполовину и пройтись смазкой.
вот нашел статью по лечению механ. может для кого то Америку и не открою ею, но все свои вроде как вылечил за час...в тестовом режиме ни одного клина шаров в горловине не произошло. http://www.strikeball.ws/forum/index.php?showtopic=6154
прикол в том что даже перепиленные по феншую магазины от ак в дибойз не встают..., точнее встают но нет подачи шара, хотя подаватель камеры хоп-ап входит в отверстие для шаров на механе. уже и не знаю что делать...забить на это или мучиться далее
Кто не хочет заморачиваться, может просто поменять провода. Работать будет. Тут ничего сверхъестественного - замыкаем контакт - ток течет - мотор крутится - привод пуляет. А вот если углубиться в эту суть - то становится страшно за свою не дешевую игрушку. Вся соль именно в этом ключе. Владея приводом (любым), человеку хочется что бы он стрелял лучше, быстрее, дальше, точнее. Начинаются чесаться руки и хочется в привод напихать всего и побольше, дабы получить то самое преимущество, которое позволит ему чаще снимать фраги и реже ходить в мертвяк. Да и стремление к лучшему и совершенному - это генетическое и неоспоримое. Обычные кадмиевые или металгидридные аккумы несовершенны - в этом вы убедились, косяков у них предостаточно. Но есть альтернатива - LiPo, LiFe. Эти батареи небоятся мороза (умеренного), не обладают эффектом памяти и слабо подвержены саморазряду. А самым важнум плюсом является повышенная токоотдача! Вот она-то и губительна в больших дозах! Воткнуть такую батарею в сеть гира напрямую особых хлопот не составляет - перепаял штекер и вперед! Молотит! Но когда вы нажимаете на спусковой крючок ваш гир умирает! А все из-за того, в гирбоксе стоит примитивная контактная группа. В момент нажатия на курок замыкаются контакты, причем замыкаются механически. И тут в дело вступает электродинамика. При малых расстояниях между проводниками водникает искра, короткое замыкание, которое сопровождается выделением температуры и подгоранием контактной группы. Это сразу незаметно, так процесс этот происходит за очень короткий промежуток времени. Но стоит Вам пострелять короткими очередями или очень часто одиночными, как на усиках контактов образуется нагар. А дальше больше и страшнее. Вплоть до выгорания самих контактов. В самой контактной группе ничего сложного нет! Все просто и понятно. Но вот если она сгорит? Гду доставать сгоревший узел? Покупать? Самому изготавливать? Лишний головняк. Теперб о "ключах". Они же MOFSET-транзисторы, они же "полевики". Смысл их работы заключается в том, что замыкание\размыкание электрической цепи происходит электронно. С его помощью мы можем пустить ток большой мощности в обход контактно йгруппы, а на сами контакты подать ток незначительно потенциала, что убережет нашу контактную группу от выгорания на рабочем месте. Нужен Вам электронный ключ или нет - дело индивидуальное. Решать Вам.
Многие хотят воткнуть в свой привод тонкий стволик но не все знают точную длину стволика
ниже приведен список длины внуреннего стволика в соответствии с моделью привода
110mm - MP5K 141mm - MP5-PDW 182mm - MP7A1 195mm - UMP/UMG 208mm - G3 SAS 229mm - MP5A4, MP5A5, MP5SD5, MP5SD6, AK-47 Beta Spetsnaz 247mm - G36C, P90, CAR-15, SIG 552 280mm - CA SAR M41 FS Offizier, CA M15A4 CQB 285mm - MC-51 300mm - M1A1 Thompson, TM M733, G&P M4A1 Commando 304mm - G&G FS51 Fixed Stock 355mm - G36K 363mm - M4A1 (CA M15A4 Carbines), SR-16, S-System, TM XM177-E2, SCAR, G36K, M249 Para 420mm - SOC-16, CA M14 Scout 422mm - M249 (non-para) 429mm - CA 33E 455mm - AK-47, AK-47S, 463mm - SLR-105, RK-103 469mm - G3 SG1, CA SAR Taktik 472mm - FAMAS F1, FAMAS SV 475mm - VFC MK43 Mod 0 495mm - G36E 500mm - M14, m16, АК- 74 509mm - M16A1VN, M16A2, AUG 510mm - L85 534mm - SIG 550 550mm - M16A2 (Long), M16VN (Long), AUG (Long), King Arms FN FAL 590mm - TM PSG-1 650mm - TM PSG-1 (Long)
Иключения --------------------------------- 305mm - LR300(short) можно смело +20mm 407mm - LR300(long) можно смело +20mm --------------------------------- ICS AKS 74U - 263 мм ---------------------------------- CYMA АК-74 CM-048 - 500 мм. (m16) CYMA АКС-74У - 285 мм ---------------------------------- CA G36 - 491 мм Star L85A2 - 475 мм Army L85A1 - 509 мм --------------------------------------------------- Для Дибойз АК-74 есть два варианта: Либо 500мм (М16) Либо 509мм (AUG) (виден в отверстии пламегаса)
DIBOYS RK-01 АКС-74у - 267 мм ------------------------------------------------- RealSword SVD - 690мм (база) А&K SVD - 590 мм
На одной сделал "бюджетный" тюнинг, на второй - сделал максимально качественный. Вот - то, что сделано. На первом пулемете, заменил поршень на красный от X-power. Голову поршня поставил Guarder алюминиевую.И пружину Guarder 140. Электронику заглушил заглушкой, шедшей в комплекте с пулеметом. Замер показал - 152 м/с 0.2 BB Guarder
А вот со вторым все было гораздо интереснее. ))
Для начала перепаял всю проводку на серебреную, удалил выход на электронику совсем - на 11.1в электронная плата начала несусветно сбоить. Проводка в пулемете состоит из двух частей - на гирбоксе, и внутри пулемета. Соединяется так же как на м60 A&K - штекером. Установлено: Поршень красный от X-power. Голову поршня Guarder алюминиевую. Цилиндр Prometeus тип А. Уменьшено: 64% от [ 1500 на 1000 ] — нажмите для просмотра полного изображения Голова цилиндра стальная Guarder тип II. Нозл - Guarder для m16/m249 Шестерни Prometeus triple torque. Мотор Guarder Infinity Torque up. Стволик prometeus 550мм (базовый стволик был длиной 509мм - однако 550мм становится как раз до пламегасителя. Пружину Guarder 140. Планку Таппета менять не стал. Надежная и дубовая. Итог работы: 159 м/с 0.2 BB Guarder
Установка камеры хопап LCT M60 в ПКМ от A&K
Итак, вот вам обзорчик установки камеры m60 LCT в ПКМ от A&K. по результатам отстрела. Камера устанавливалась с резинкой Prometeus фиолетовый - не смотря на потерю начальной скорости на 5 м/с - дистанция стрельбы увеличилась примерно на 10 м и точность так же выросла.
Итого внешка: Приклад оригинал дерево Щечки на ручку переноски оригинал бакелит Лента с патронами на 10 шт деактив. По начинке: Фронтсет: Стволик Прометей 509 мм. Резинка A+ Studio 60 Проставочное колечко в хоп Электрика: Проводка Power labs для m 249 (2.5 + Ключ) модифицированная под ПКМ (выкинута вся родная электрика, сохранены все функции короба, впаян DC-DC стабилизатор перед мотором короба + выведено питание на подсветку трассеров интегрированную в канал шароподачи + новый мотор короба) Питание от аккумуляторов LIPO 11.1 V 2200 mah 35-70C Гирбокс Мотор B&C торкап Шестерни B&C 100:300 (косозубые полнозубы) + секторклип Антиреверс B&C сталь Поршень B&C v2 полнозубый стальная гребенка Голова поршня гардер алюминий Голова цилиндра SRC V2 медь усилиная. Нозл гардер для M16 с резиночкой Пружина Гардер от 130 до 150 в зависимости от желаемой скорости. Смазка + шиминг с 8 мм шайбами под подшипники. Общая доводка подгонка и устранение люфтов. З.Ы. маркировка нового моторчика короба F130-13180 5 V
Расскажу про свой АКС-74 компании VFC Внешка: - боевая прицельная планка - пистолетная рукоять от LCT под бакелит - Ремень 3-точка долг -2М Внутри: - Провода силиконовые сечением 2 кв. ключ БТС - бор-ап Sustema 150 - цилиндр Sustema AK-тип - нозл Sustema АК-тип - шестерни полнозубые фирмы dytac 32:1, - пружина Sustema 110 - внутренний стволик прометеус 500 мм - резинка хоп-апа прметеус фиолетовая - камера хоп апа PRO-WIN - мотор Sustema magnum батареи Li-Po 7.4 25-30C либо 11.1 15С фирмы FIREFOX выдает 124.5-124.6 м/с всегда. данная конструкция отработала уже 2 сезона без замечаний, настрел уже около 10 пачек шаров до этого были поломки связанные с поршнем, как оказалось не все поршни подходят под данные шестерни.
Дано: АКМС ЛКТ 2012 Гир (с учетом тюна): Cтенки ЛКТ, втулки сток, поршень и голова поршня усиленные SHS, цилиндр алюминевый, пружина systema 120, направляйка стальная с подшипником, шестерни косозубые усиленные SHS, антиреверс ЛКТ, тапит плэйт SHS, контактная группа ЛКТ, перепаяна проводка, зачищены контакты, установлен BTS-555. Сделан шиминг, все подогнано по уму, шестерни не люфтят, не трутся друг о друга и о стенки гира. Стволик 6.08, но будет стоять 6.03 Хоп ап нонэйм алюминий (качество радует, ибо до тюна погрешность в компрессии составляла 0.1 м/c) резинка софт промитеус, но будет хард промитеус. Движок высокооборотистый При замере на 10 выстрелов выдало результат в диапазоне от 139 до 143 м/c. Проводка, двигатель и батарея не греются. Доказать: 1. Есть ли смысл ставить 130ю пружину 2. Можно ли надеяться на прирост в м/c при замене стволика на тонкий и резинки софт на хард? 3. Можно ли надеяться на прирост в компрессии при замене стволика на тонкий и резинки софт на хард? 4. Есть ли воообще смысл стремиться к стописят или лучше довольствоваться 140-143? Вообще сильно ли ощутима разница между 140м/c и 150м/с?
По порядку: - 130-я бывает разная, например система заметно уступает гвардеру по жесткости, поэтому гвардеровская 120 будет в среднем на 5 метров выдавать больше, но и сядет быстрее (примерно 7-8 пачек шаров) нежели система, которая хоть и слабее, но более стабильнее. поэтому пружину менять в последнюю очередь. - Однозначно Да, тонкий стволик дает точность + до 10 м/с (второй показатель зависит от его длины и диаметра), резинка хард тип отличается лишь большей живучестью/износостойкостью, при работе на высоких тюнингах 140+ - Компрессия больше зависит от узлов: голова поршня-голова цилиндра-сопло; сопло - Хоп-ап; крепление Хоп-ап - стволик - на этот вопрос тебе лучше всего ответить диаграмма скорость полета/ дальность полета
А так на мой взгляд 145 будет вполне достаточно,ну и естественно на высоких тюненгах чем тяжелее шар тем стабильнее полет на 150 берут 0.28-0.30 шары
Итоги внешнего тюнингу страйкбольного ПКМ от A&K. После проведения ряда работ (установка ЗИПа от боевого собрата, перекраски, замены клепок, нанесения маркировок) в этоге из серого и скучного базового ПКМа, можно получить вот такую вещь. Так же хотелось бы выразить благодарность сотрудникам группы Ц.С.О. за предоставленный ЗИП
попробовав в домашних условиях смену магазина на АК-74М, осознал степень печали с зубьями на магазинах (пробовал на "травмированном" магазине, но обошлось ) сижу, думаю, как решить вопрос. на ум приходит несколько вариантов, как то: 1. сделать одно-два симметричных сверления с обоих сторон ствольной коробки (тем самым незначительно ослабляя конструкцию), вставить шпильки, которые будут выполнять роли ограничителей (направляющих). добавляются или гайки снаружи, или клёпки, смотря как фиксировать. следовательно потеря антуража. хотя, как почитал, некоторые комрады и планку прицельную с рукояткой затворной рамы убирают, что бы не мешало 2. заполнить пространство от камеры ХОП-АПпа до внутреннего зуба каким-либо плотным демонтируемым веществом (сформовать по размеру гипс, холодную сварку, силикон, пластик) 3. сделать пластину из люминия или другого подручного лёгкого сплава и вставить по пункту 2 поиск в интернете пока результатов не даёт, не знаю как задать вопрос, а на те что задаю, вылазит только ремонт зуба. считаю это не решение вопроса. случайно откопал вот такую вещь http://www.mangoost-airsoft.ru/product/lct-magwell-spacer/ . в мангусте она вроде бы в наличии, и, кажется, это лечение всех проблем.
теперь собственно вопрос. есть ли у команды опыт в решении этой проблемы? если да, то прошу отписаться, ибо покупка новых из за одного зуба, по мне, не оправдана , а тратить около часа жизни на ремонт одного магазина жалко Всякий человек сам себя воспитать должен-Отцы и дети Опасности лучше идти на встречу, чем ждать её на месте-Суворов ...а вдруг завтра война, или какое другое мероприятие?-м/ф Десантник Степочкин
Сообщение отредактировал Urtz7 - Среда, 25.03.2015, 13:09
теперь собственно вопрос. есть ли у команды опыт в решении этой проблемы? если да, то прошу отписаться, ибо покупка новых из за одного зуба, по мне, не оправдана , а тратить около часа жизни на ремонт одного магазина жалко
Не надо ничего колхозить, проблемы у цимы такие есть решаются 3 способами: - покупка механ от ГП у которой пластик более пластичен(не хрупкий) нежели у цимы - перепил механы в боевую тушку - вечная механа, - покупка либо сделать самому
Цена этой Приблуды в прошлом году была Цена 150р - 1шт. От 50шт - 100р/шт материал авиационный алюминий Д16Т
а вообще когда пользовался цимой поломал всего 2 механы за 2 года
еще один способ реанимации
заготовка выточена на на 3д принтере, по месту работа дремелем
или вот еще вариант исходники квадратная труба + турбинка + дремель
Уход за страйкбольными магазинами / Как чистить механы.
Чтобы вещь служила долго — за ней нужно ухаживать. Это правило применимо во многих ситуациях и, в частности, в страйкболе. В этой небольшой заметке я хочу поделиться некоторыми способами по уходу за механами. Подробнее о типах и устройстве страйкбольных магазинов читайте тут. Предположим, что вы знаете как устроены и работают механы, а поэтому, сразу перейдем к делу.
Прежде всего, выделим основные проблемы, которые возникают со страйкбольными магазинами — механами во время их эксплуатации:
1. Загрязнение подающего канала магазина
Во время страйкбольных игр страйкболисту не редко приходится ползать, карабкаться или лежать вжавшись плотно в землю. Да и бывает, что пустой магазин приходится сбрасывать на землю, так как времени убрать его обратно в подсумок просто нет. Поэтому, проблема загрязнения канала подачи шаров в механе весьма актуальна и если вы не хотите на играх «сюрпризов» в виде неподачи шаров в самый ответственный момент, то постоянно следите за чистотой своих магазинов.
Идеальный вариант — когда вы после каждой игры или тренировки вынимаете все свои магазины и тщательно осматриваете их. Так же рекомендую разряжать остатки шаров и чистить горловину магазина.
Если же наступил момент, когда ваш магазин перестал подавать шары, то тут уже без разборки не обойтись. Как правило, все страйкбольные механы устроены одинаково. Они состоят из 2-х половинок скрепленных небольшими шурупами. Так же, для более надежного скрепления половинок производители используют металлические скобы (2-4 штуки на механу). Исключение составляют, пожалуй, механы «MAG», которые целиком выполнены из пластиковых деталей.
Разобрав механу аккуратно сложите все мелкие детали дабы ничего не потерять. Возьмите небольшую кисточку и смахните всю грязь из подающих каналов. Затем, пройдитесь тряпочкой или салфеткой, смоченной силиконовым спрэем типа «HiGear». Дайте немного подсохнуть силиконовой смазке, а затем собирайте магазин.
Иногда, проблема неподачи шаров встраивается на абсолютно новых механах. Как правило, это заводской брак. В этом случае мы так же разбираем механу и внимательно осматриваем пружину, пластиковый подаватель, который расположен на ней и сам подающий канал. Необходимо взять кусочек наждачной бумаги (подойдет нулевка) и убрать все заусенцы и наплывы пластика из подающего канала. Далее, чистим механу, смазываем силиконовым спрэем и собираем.
2. Ослабление подающей пружины магазина
Со временем, особенно если долго держать магазины снаряженные шарами, упругость подающей пружины механы может ослабляться. Именно поэтому важно заряжать шары в страйкбольные магазины непосредственно перед играми, а после — разряжать оставшиеся шары из механ.
Если, все же, пружина ослабла, то следует разобрать механу, отложить пружину в сторону и подержать ее в таком (расслабленном) состоянии неделю или две. За это время металл пружины «отдохнет» и частично восстановит свои первоначальные свойства. В особо запущенных случаях можно растянуть пружины руками, но без фанатизма. Хотя, я не рекомендую злоупотреблять этим способом и советую применять его только тогда, когда уже ничего не помогает.
3. Механические поломки
Иногда случается и это, увы. Как правило, тут уже ничего не поделаешь, однако, если у вас накопилось несколько сломанных механ, то можно попробовать собрать из нескольких одну рабочую.
В заключении хочу сказать, что меня лично ничего (кроме, пожалуй, выхода из строя привода и дикой несознанки противника) так не нервирует на игре, как пропуски подачи шаров или полная неподача страйкбольного магазина. Поэтому, я считаю, что нужно всегда следить за исправностью магазинов.
Памятка по обращению со страйкбольными магазинами:
1) регулярно чистите ваши магазины
2) не заливайте слишком много силиконовой смазки в магазин
3) используйте нейтральный силиконовый спрэй, который не повреждает пластик
4) промаркируйте свои магазины, дабы в случае утери вы могли их идентифицировать, если кто-то другой их найдет
5) не кидайте магазины на землю, относитесь к ним бережно
6) не оставляйте магазины заряженными на длительный период
7) держите магазины в сухом месте, так как попавшая вода в магазин может вызвать застревание шаров в приводе или сильное ухудшение дальности и траектории полета шаров
Если вы хотите поделиться своим личным опытом по обращению со страйкбольными магазинами, то пишите в комментариях, а я добавлю ваши заметки в статью.
) 
, а тратить около часа жизни на ремонт одного магазина жалко 
